Лента новостей | Тренировки | Мат. часть | Обзоры экипировки | Питание и Медицина | Отчеты и интервью

01.01.2012 0:00:00

Собираем колесо


(Все картинки кликабельны).

Скажите, какая операция в ремонте или сборке велосипеда самая сложная? Уверен, большинство ответят – собрать колесо. Некоторым и в голову не придёт собрать колеса – мол, проще купить. Такие люди покупают колёса и при поломках ободов. В этом случае вы лишаетесь главного – выбора. Вы покупаете колёса с теми втулками, спицами и ободами, которые Вам предложат, а не с теми, которые Вам нравятся. Между тем собрать колесо не так уж и сложно, кроме этого, это весьма интересный и творческий процесс. В сборке колеса существует масса секретов, многие из которых составляют "ноу-хау" веломехаников. В этой статье Вы узнаете только об общих принципах, с помощью которых уже можно приступать к сборке. Отдельно скажем про свехлёгкие колёса типа CrossMax или SPIN. Всё это делается ради уменьшения массы колеса в ущерб другим свойствам – ресурсу, прочности, цене, ремонтопригодности. Самое рациональное колесо пока собрано с тангентным спицевым набором.

Сначала – немного теории. На колесо действуют 3 вида нагрузок – боковые (так появляются "восьмёрки"), радиальные ("яйца") и крутильные, или моментные (при разгоне на ведущем колесе и при торможении дисковыми тормозами). Кроме этого, колесо подвергается ударным нагрузкам от дороги, которые желательно погасить. Поэтому колесо должно быть прочным и в то же время упругим, чтобы амортизировать удары. Все эти свойства колесу придаёт так называемое тангентное натяжение спиц, когда они идут как бы по касательной к некоторой окружности с центром во втулке колеса. В этом случае спицы пересекаются друг с другом, и отсюда выражение "набор с крестами". Колёса могут собираться в 1, 2, 3 и 4 креста. Большее число крестов не даёт улучшения свойств колеса. Есть также колёса, собранные без крестов, "солнышком". Это тоже ради уменьшения веса – более короткие спицы весят меньше. Такое колесо жёстче, но не прочнее! А моментные нагрузки оно вовсе не держит. Поэтому нельзя применять радиальный набор на заднем колесе и при использовании дисковых тормозов. В крайнем случае можно набрать без крестов одну сторону колеса – противоположную диску или ведомым звёздочкам.

Как определить, на сколько крестов собрано колесо? Очень просто. Берём любую спицу на колесе и смотрим, сколько раз она пересекается с другими. Сколько пересечений – столько и крестов. Наиболее рациональный вариант – два или три креста. Если набрать больше, то спицы как бы накладываются друг на друга, что создаёт определённые сложности при замене отдельных спиц. Кроме этого, такие спицы притягивают обод не к фланцу втулки, а к её центру, что создаёт сложности при натяжении спиц. При наборе в один крест спицы работают только попарно – уменьшается прочность. Так можно собрать переднее колесо.

Иногда можно встретить колёса, спицы на которых переплетены между собой. Никогда так не делайте! Такие колёса намного менее прочны и их очень тяжело править – тянешь одну спицу, а с ней тянется другая, за ней третья и т. д. Так делали ещё в советские времена, когда сложно было достать спицы необходимой длины и приходилось что-то придумывать. Кто-то посчитал такие колёса модными…

Теперь, чтобы понять друг друга, договоримся о том, что как называть. Ну, что такое обод, спица и втулка, думаю, все знают. Вот ещё несколько определений.

Фланец (разговорное – флЯнец) – то место с отверстиями на корпусе втулки, куда вставляются спицы. Бывает большой и маленький. С большим фланцем колесо прочнее. На втулке с каждой стороны к одному фланцу. Спицу можно вставлять изнутри, т. е. от середины втулки наружу, и снаружи, соответственно, к середине втулки.

У спицы есть с одного конца шляпка, с другого – резьба. Стоит заметить, что последняя не нарезана, а накатана, поэтому наружный диаметр резьбы больше диаметра спицы. Не пытайтесь дорезать резьбу, если её не хватает! Лучше поищите спицу покороче. (Существует специальный инструмент для накатки резьбы на спицах, но частое его применение финансово невыгодно из-за большой стоимости рабочих элементов - прим.) У спиц есть основной размер – длина. Это расстояние от конца с резьбой до изгиба возле шляпки. На каждой стороне колеса должны быть спицы одинаковой длины! (это спорное утверждение. Бывает, что фланцы с разных сторон втулки имеют разный диаметр, можно собрать левую и правую стороны по-разному, с разным числом крестов, да и при одинаковой сборке и несимметричном зонте многие механики ставят спицы, отличающиеся по длине на 1-2 мм на разные стороны. Последний пример применения спиц разной длины считается неоправданным для большинства случаев - прим.) Если внимательно посмотреть на обод, то можно заметить, что отверстия для спиц расположены не на одной линии, а как бы в шахматном порядке. В те отверстия, которые, к примеру, левее, вставляются спицы левого фланца – получится левая сторона колеса, в те, что правее, соответственно, вставляются спицы правого фланца – получится правая сторона. На каждой стороне всегда одинаковое чётное число спиц, но может быть разное число крестов.

Очень важное понятие – зонт. Зонт есть у каждого колеса. Иногда встречающаяся фраза "убрать зонт" лишена всякого смысла. Расстояние между фланцами втулки больше расстояния, на которое разнесены отверстия в ободе. Поэтому спицы каждой стороны не лежат в одной плоскости, а находятся как бы на поверхности некоего конуса с вершиной в центре втулки и при определённом воображении напоминают спицы обыкновенного зонтика, под которым Вы укрываетесь от дождя. Зонт у колеса может быть большим или маленьким, симметричным или несимметричным. Если втулка относительно широкая, то зонт большой, если на втулке стоит дисковый тормоз или шестерёнки (на заднем колесе), то зонт получится несимметричный – с той стороны, где ничего нет, он будет больше. Колесо с большим зонтом лучше держит боковые нагрузки. Сейчас появились обода "со смещённым центром" – например, Ritchey OCR. Такие обода позволяют сделать зонт на втулке с шестерёнками или дисковым тормозом почти симметричным, благодаря чему боковая прочность обода в левую и правую сторону выравнивается.

Также не стоит забывать и про число спиц, на которое рассчитаны обод и втулка. Естественно, они должны быть на одно и то же число спиц. Про обод говорят, что он "на столько-то дыр". Вот пример: "Мне, пожалуйста, Mavic на 32 дыры и какую-нибудь переднюю втулку к нему". Понятно, что продавец даст втулку с 32 отверстиями (с каждой стороны по 16). Чаще всего встречаются колёса с 32 или 36 спицами, на ВМХ не редкость 48, на шоссейных велосипедах – 28, а то и 24 и даже 16. Чем больше спиц, тем прочнее колесо, чем меньше, тем оно легче. Число спиц всегда кратно четырём.

Теперь несколько слов об ободах. Их сейчас существует великое множество. У обода, помимо числа дыр, есть ещё два параметра – посадочный диаметр и посадочная ширина.

Посадочный диаметр – это диаметр той окружности, на которую садится покрышка. Естественно, у покрышки должен быть точно такой же посадочный диаметр. Например, у колёс 26" посадочный диаметр равен 559 мм.

Посадочная ширина, чаще её называют просто шириной – это внутренняя ширина обода. Широкие обода тяжелее, но они лучше противостоят боковым нагрузкам. Если на ободе написано 19-559, значит, что ширина обода 19 мм, а посадочный диаметр равен 559 мм. "Широкие" обода начинаются где-то с 22 мм. (Не путать с габаритной, наружной шириной обода - она в размерности обода не обозначается - прим.)

Обода бывают разных типов – "одинарные", "двухстенные" или "двойные". Что это значит? Эти выражения относятся к сечению ободов. Одинарные обода не имеют внутренних полостей и катаются из одной полосы металла. Кстати, если собирать колесо на таком ободе, то под ниппеля желательно подкладывать шайбы, особенно если обод не пистонированный. Двойные обода имеют трубчатое сечение с внутренней полостью. Также эти обода могут иметь сложный внутренний профиль с дополнительными перегородками.

Одинарные обода самые непрочные (но и самые дешёвые). Также обода бывают "высокие" и "низкие". Эти слова относятся к высоте профиля обода. Одинарные обода всегда низкие. Высокий обод в сечении похож на равнобедренный треугольник. Такие обода хорошо противостоят радиальным нагрузкам, но собирать колесо с такими ободами сложнее. Для высоких ободов понадобится камера с длинным соском! Иначе колесо Вы не накачаете. Иногда можно встретить в продаже специальный удлинитель для соска. Одновременно высокими и широкими обода практически не бывают. Считается, что высокие обода имеют лучшую аэродинамику, поэтому иногда их называют "аэродинамическими".

Стоит обратить внимание на тормозную поверхность ободов – она проходит по краю обода. По ней работают тормозные колодки. Чем эта поверхность шире, тем лучше – меньше шансов, что колодка (или её часть) попадёт мимо обода или, того хуже, по покрышке. Особенно это важно, если используются большие, массивные тормозные колодки. Иногда тормозная поверхность покрывается специальным керамическим напылением, что предохраняет обода от преждевременного протирания тормозными колодками. Такие обода в названии, как правило, имеют слово Ceramic. Если у Вас стоят дисковые тормоза, то тормозная поверхность Вам, естественно, не нужна. Для дисковых тормозов существуют свои обода без тормозной поверхности, носящие обозначение Disc. С дисками можно использовать любые обода, с ободными тормозами – только предназначенные для этого и ни в коем случае не дисковые.

В отверстиях для спиц в ободе могут находиться специальные латунные вставки, именуемые пистонами. Соответственно такие обода называются пистонированными. Спицы в таких ободах держатся лучше. Пистонирование бывает одинарное и двойное – у двойных ободов пистон может крепиться сразу в двух стенках обода.

Теперь о спицах. Самые дешёвые – из недорогой стали с цинковым покрытием. Такие почти не блестят, а через сезон-другой становятся матово-бурого цвета. Более дорогие спицы никелируются. Они будут блестеть, но если покрытие содрать, то спица будет ржаветь. Весьма модны анодированные чёрные матовые спицы. На них грязь не видна, они стильно смотрятся с чёрными ободами и втулками, но стоят эти спицы в среднем в два раза дороже блестящих. Существует и своеобразная подделка под эти спицы – крашеные в чёрный цвет дешёвые спицы. На них нередко собирают колёса недорогих велосипедов. Анодировку от краски легко отличить – крашеные спицы имеют более насыщенный и матовый цвет, к тому же легко царапаются. У анодированных покрытие аккуратнее, ровнее и цвет более "глубокий".

Хорошее решение – нержавеющие спицы, которые делаются из нержавеющих сортов стали. Такие спицы легко отличить – их "не берёт" магнит. Иногда спицы делают из титана. Алюминиевые спицы – экзотика, практически не встречается.

Также спицы бывают разного сечения. Самые простые – постоянного диаметра – 1,8 или 2 мм. Тоньше – легче, толще – прочнее (при прочих равных, разумеется). Нередко встречаются тянутые спицы переменного сечения – у концов 2 мм, в середине – 1,8. Очень удачный компромисс между весом и прочностью! Есть вариант и "1,8-1,5-1,5" – спицы ещё более лёгкие, но прочность их заметно ниже. Иногда встречаются плоские каплевидные спицы, в сечении похожие на миниатюрное крыло самолёта. Это делается для лучшей аэродинамики. Прочность таких спиц ниже, а цена весьма высока. Ниппеля. Хорошие спицы всегда продаются с ниппелями. (Если их не "разделили" в магазине). Резьба на импортных спицах везде одинакова, у отечественных есть 2 типа – дорожная и гоночная. Все три резьбы невзаимозаменяемы. Ниппеля изготавливаются из латуни и никелируются. Иногда встречаются алюминиевые ниппеля, анодированные в любые цвета. Они заметно легче (раза в два) и весьма недёшевы. Также ниппеля бывают короткие и длинные. Последние могут выручить, если Ваши спицы коротковаты или стенки обода слишком толстые. Вот основная информация о колёсах, которая позволит Вам выбрать именно то, что нужно.

Теперь можно приступать к сборке колеса. Итак, для нам потребуются: Отвёртка с удобной ручкой, Хороший ключ для спиц (обязательно с захватом трёх граней).

Есть несколько способов спицовки колеса:

А. 1. Во-первых, определитесь, на сколько крестов собирать колесо. Берём втулку и вставляем изнутри одну спицу. Через N отверстий уже снаружи вставляем другую спицу. N зависит от того, на сколько крестов Вы собираете колесо:

Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц - в 4 креста, из 36 спиц - в 4 или 3 креста, из 32 спиц - в 3 креста, из 28 или 24 спиц - в 2 креста.

Число крестов 1 2 3 4 5
Число N 0 2 4 6 8

2. Находим на ободе место стыка и два соседних отверстия, относящихся к одной стороне (между ними стык).

3. Перекрещиваем вставленные во втулку спицы так, чтобы та, что была вставлена снаружи, оказалась опять же снаружи, аналогично – та, что была вставлена изнутри.

4. Вставляем эти спицы в отмеченные отверстия обода и навинчиваем на них ниппеля на 3…4 оборота.

5. Ищем соседние отверстия, относящиеся к другой стороне обода и находящиеся по разные стороны от стыка.

6. Отверстия во фланцах втулки смещены относительно друг друга на полшага. Если найденные ранее отверстия находятся, допустим, правее тех, в которые мы вставили спицы, то, соответственно, на втулке ищутся отверстия, смещённые на полшага в ту же сторону. В эти отверстия вставляются спицы, перекрещиваются и вставляются в обод так же, как и на другой стороне колеса. На спицы навинчиваются ниппеля.

7. На любой стороне берёте спицу, вставленную снаружи, и через одно отверстие от неё вставляете следующую. От уже вставленной спицы на ободе отсчитываете 3 отверстия (считаются все отверстия) и в четвёртое вставляете спицу и навинчиваете на неё ниппель.

8. Аналогично вставляете остальные спицы на этой стороне (только те, что снаружи!)

9. Переходим на другую сторону и с ней проделываем то же самое. Возможно, ниппеля уже придётся навинчивать отвёрткой.

10. Настала очередь спиц, которые вставляются изнутри. Сначала одна сторона, потом другая. Как видите, уже вставленные спицы мешают не очень сильно. Попробуйте вставить спицу снаружи!

11. Если всё получилось, Вам повезло. Осталось примерно 2/3 работы – выправить колесо. Об этом – чуть ниже, а сначала – Что делать, если что-то не собирается.

1. Спицы не хватает. Все дотянулись до обода, а эта – нет.

а) А туда ли Вы её тащите? В то ли отверстие? Хорошо бы посмотреть на уже готовое колесо.

б) Уже вставленные спицы вылезли и зацепились краями ниппелей за края отверстий в ободе. Вставьте ниппеля в отверстия до упора.

в) Может, Вы слишком глубоко навинтили ниппеля? Ослабьте все ниппеля на 1…2 оборота

г) Может, спицы коротки? Попробуйте собрать колесо (или только одну его сторону, если зонт будет несимметричный) на меньшее число крестов (ту сторону, где зонт будет больше), или заменить все ниппеля на длинные

д) Ничего не помогает? Увы, медицина здесь бессильна – обратитесь к специалисту.

2. Всё собрал, а спицы сильно торчат из обода

а) А всё ли туда вставлено? Проверьте ещё раз.

б) Наверное, спицы длинны. Попробуйте собрать колесо (или только одну сторону – см. выше) на большее число крестов.

в) На худой конец, подложите под каждый ниппель по шайбе (диаметр отверстия в ней 4 мм).

г) Если ничего не помогает, проконсультируйтесь у веломеханика. Хуже не будет. Теперь, надёюсь, всё собралось. Приступаем к правке колеса. Для этой цели не помешал бы станок, который можно попросить у друга, если он таковым владеет. Если нет – не беда, можно использовать собственный байк.

Далее все спицы затягиваются на одинаковое число оборотов. Как определить, насколько? Посмотрите на конец спицы снаружи обода (не там, где покрышка). Если резьба на спице ещё не полностью ушла в ниппель, то об этом можно судить по числу оставшихся ниток резьбы. Если резьбы не видно, то надо ориентироваться по торцу спицы (это надо смотреть внутри обода, где будет покрышка). Вариантов два. Первый – торец спицы должен быть заподлицо с пропилом ниппеля. Второй – насколько можно ещё довернуть ниппель отвёрткой, если торец спицы ещё не вылез из ниппеля, или насколько можно ещё довернуть ниппель ключом, если спица уже торчит из него. (Внимание! если спицы уже торчит больше, чем на 3…4 нитки, то, скорее всего, они слишком длинные.) У заднего колеса или у дискового тормоза необходимо проследить за «зонтом» – он будет несимметричным. Сначала с той стороны, где зонт надо увеличить, все спицы отпускаются на 1 оборот. Потом с другой стороны спицы на этот же оборот затягиваются. Общее правило таково: обод должен быть строго по центру рамы. Отпуская одни и натягивая другие спицы, правим яйца и восьмёрки.

"Восьмёрка" – боковое биение колеса. Название получило из-за того, что обод колеса с восьмёркой описывает характерную траекторию. Исправляется следующим образом. Если обод "ушёл", к примеру, влево, то:
1. Выявляются места начала и конца восьмёрки и её максимума при помощи боковых упоров станка. Если его нет, то упоры с успехом заменят тормозные колодки (с дисками это, естественно, не получится).
2. Спицы с левой стороны ослабляются, с правой – натягиваются, причем чем ближе к максимуму восьмёрки – тем сильнее. Как правило, достаточно максимум двух-трёх оборотов ниппелей.
3. Снова выявляются восьмёрки при помощи боковых упоров (тормозных колодок) и процедура повторяется.

Внимание: не увлекайтесь слишком сильным натягиванием спиц, т. к. они могут лопнуть. Можно только ослаблять или только натягивать соответствующие спицы.

"Яйцо" – радиальное биение колеса, своё название получило потому, что форма такого обода отдалённо напоминает яйцо или эллипс. "Яйца" исправлять сложнее, чем восьмёрки.

Внимание: "Ямы" на ободах, полученные в результате сильных ударов, спицами выправить нельзя, их необходимо предварительно вытянуть соответствующим инструментом. Исправляются яйца так:
1. Выявляются начало и конец "яйца" – тот участок обода, "пик" которого задевает за упор станка – обычно чуть меньше половины окружности обода. Опять же, если станка нет, то вместо упора можно использовать тормозные колодки, карандаш, отвёртку, которые прижимаются рукой к раме. Начало и конец яйца можно пометить фломастером прямо на ободе. У нового обода яйца быть не должно! (В крайнем случае 1…2 мм)
2. Все спицы у "яйца" натягиваются, причём возле "пика" – сильнее. Исправлять яйцо необходимо поэтапно, за 1 проход поворачивая ниппеля не более, чем на 1 оборот, после чего находится начало и конец нового яйца, и процедура повторяется.

После правки колеса его необходимо обжать. Колесо кладётся на пол, руками нужно упереться в противоположные края обода и сильно прижать его к полу, стремясь как бы сложить колесо. Раздадутся характерные тренькающие звуки – это распрямляются спицы. После чего колесо проворачивается на 90 градусов и снова прижимается. Перевернув колесо другой стороной, повторите процедуру. После обжатия колесо нужно ещё раз править. По-хорошему, это надо повторить 3…4 раза.

Ну вот и всё. Колесо готово. Если у Вас одинарный обод, то спилите торчащие хвосты спиц, чтобы они не проткнули камеру. Осталось одеть ободную ленту – флиппер (в крайнем случае сойдёт 2…3 слоя изоленты) и сбортировать покрышку. Через 150…200 км пробега поправьте восьмёрки – колесо к этому времени обожмётся окончательно.

источник

Чтобы оставлять комментарии, Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться