Лента новостей | Тренировки | Мат. часть | Обзоры экипировки | Питание и Медицина | Отчеты и интервью

01.01.2012 0:00:00

Сборка полутангенциальным набором в 3 креста


Существует множество разнообразных систем сборки. Фактически, надо собирать так, как вам удобнее/быстрее.

Радиальная или "солнышком" - используется со специальными втулками и ободами. Хотя солнышком можно собрать и обычное колесо, но только переднее и если на нем стоят ободные тормоза. Однако выгоды этого метода крайне сомнительны, а недостатки очевидны: ниппеля спиц могут самопроизвольно выкручиваться; нагрузка хуже распределена по фланцу втулки.

полурадиальная - используется для задних колес. Спицы со стороны кассеты собираются тангенциальным набором, а с левой стороны - радиальным. Теоретически, полурадиальный набор способствует увеличению прочности заднего колеса. А фактически - просто уменьшается риск посадить "восьмерку" при силовом педалировании.

полутангенциальная - классический набор в 3 или 4 креста. Основное объективное отличие - сборка в 4 креста обеспечивает большую прочность фланца втулки в плане использования мощных тормозов, а по субъективным ощущениям сборка в 4 креста повышает устойчивость к деформациям всего колеса в целом. Ну и конечно же, для сборки в 4 креста нужны более длинные спицы, либо более высокие обода.

На большинстве ободов отверстия для спиц смещены относительно центра. Поэтому посмотрите, с какой стороны втулки в какие отверстия на ободе должны приходить спицы (обычно надпись на ободе делается читаемой с правой стороны, но не всегда):

А на более "продвинутых" ободах, помимо смещения от центра, делается еще и небольшая приливка под пистоном, для того, чтобы избежать перегиба спицы при выходе из обода (в сущности - облегчить вращение ниппеля и снизить вероятность обрыва спицы из-за излома). Поэтому при сборке таких ободов нужно смотреть для спиц одной стороны еще и с какой стороны фланца она приходит в обод, чтобы не получить вместо ровного прихода в обод еще больший изгиб. Для примера - обода Grunert.

За правильным положением спиц необходимо внимательно следить, если вам попадется обод с такой фичей.

На фотографии неправильно собранное колесо на этом ободе. Четко видна "приливка", а также хорошо заметно, что ниппель выходит под неправильным углом из пистона. Эта спица должна прийти на другую сторону фланца:

Итак: задняя втулка, обод Alex DM-18 на 36 спиц.

Ставим перед собой емкость с консистентной смазкой, в которую будем макать резьбу спиц, перед их вставлением. Это существенно облегчит дальнейшее протягивание. При фиксации спиц закручивайте ниппеля на 2-3 витка. Позже, когда приобретете некоторый опыт, можно будет закручивать спицы сразу выбирая почти всю свободную резьбу, но не натягивая спицу.

Берем втулку фрихабом к себе (проще сначала собрать правую сторону) и вставляем две спицы вот так:

Красными стрелочками - спицы, которую нужно вставить. Замечание: спица, идущая снаружи фланца, заходит под спицу, идущую изнутри фланца. Между вставленными двумя спицами остается четыре пустых отверстия.

И приводим их вот таким образом в обод:

Красными стрелочками - спицы, которые нужно вставить. Если вы начали собирать от шва. Шов отмечен черным маркером на ободе. Однако проще собирать от отверстия под ниппель камеры:

Закручивать ниппеля на данном этапе на мой взгляд удобнее прямой тяжелой отверткой.

Теперь нужно вставить еще одну спицу и дальнейшая сборка превращается в механический и безошибочный процесс:

Синими стрелочками обозначены уже вставленные спицы. Красной стрелочкой - спица, которую нужно вставить. Обратите внимание, что отверстия на разных фланцах смещены относительно друг друга, а вставляемая спица точно так же как и соответствующая ей (на ближнем фланце) идет снаружи. Эту спицу нужно привести в обод между уже поставленными двумя:

Красной стрелочкой - спица, которую нужно вставить.

Чего мы добились вставив три спицы?

1. Втулка не будет колбаситься во время сборки.

2. Проще избежать досадных ошибок - вставить спицу не в ту дырку на ободе.

3. Остальная спицовка не требует участия мозгов. ;)

Теперь продолжаем собирать колесо на автопилоте. Сначала заканчиваем спицевать фланец со стороны фрихаба.

Вид со стороны фрихаба - внутренние спицы:

Пояснения:

Вы уже установили синюю и светло-синюю спицу со стороны фрихаба (Обратите внимание, что внутренняя светло-синяя спица идет поверх внешней), а также голубую с другой стороны.

Вам нужно установить внутренние спицы (вставляемые со стороны фрихаба) в правый фланец. Они обозначены красным цветом.

На фланце они вставляются через одно отверстие:

Спицы, которые нужно вставить обозначены красными стрелочками, а уже вставленные - голубыми.

На рисунке зелеными штрихами обозначены отверстия в ободе под спицы со стороны фрихаба, а черными - под спицы с левой стороны.

Фактически, спицовка на этом этапе происходит по алгоритму: через одно отверстие во фланец вставляем спицу, отступаем на ободе от предыдущей спицы 3 отверстия и в четвертое крепим спицу.

Теперь нужно вставить все остальные внешние спицы со стороны фрихаба.

Вид со стороны фрихаба - внешние спицы.

Пояснения:

Вы уже установили синюю (внешнюю) и светло-синие (внутренние) спицы со стороны фрихаба (обратите внимание, что внутренние светло-синие спицы идут поверх внешних красных), а также голубую с другой стороны.

Ставим все внешние спицы как показано на рисунке. Одна у нас уже стоит, поэтому алгоритм такой: вставляем спицу с внутренней стороны фланца через одно отверстие от уже стоящей внешней спицы. Отступаем на ободе 3 отверстия, заводим спицу под внутреннюю, и в четвертом отверстии на ободе фиксируем спицу.

И приступаем к спицеванию левого фланца. У нас уже стоит одна внешняя спица (голубая на рисунке), поэтому по аналогии со спицовкой правого фланца применяем алгоритм для внешних спиц: через одно отверстие на фланце от уже стоящей спицы, вставляем спицу с внутренней стороны фланца, отступаем на ободе 3 отверстия от уже стоящей спицы и в четвертом фиксируем спицу.

А теперь последний "творческий момент": нужно поставить внутренние спицы на левом фланце. Здесь можно воспользоваться двумя методами:

1. Поставить в соседнее с внешней спицей отверстие во фланце внутреннюю спицу, отсчитать на ободе от отверстия, в которое крепится внешняя спица, 9 отверстий и в десятом зафиксировать внутреннюю спицу, вот так:

Вид с левой стороны втулки - внутренняя спица.

Пояснения:

Вы уже установили голубую (внешнюю) спицу в левый фланец.

А внутреннюю рыжую спицу вам нужно поставить в соседнее отверстие с внешней спицей, пересечь их и зафиксировать в десятом отверстии на ободе от стоящей внешней спицы.

Голубой стрелкой обозначена уже стоящая внешняя спица, а красной - внутренняя спица, которую нужно поставить.

2. Отсчитать на фланце 4 отверстия и в пятое поставить внутреннюю спицу, вот так:

Обратите внимание, что внешняя спица идет под внутренней.

Дальнейшая спицовка происходит по тем же алгоритмам, что и для спиц со стороны фрихаба.

Протяжка

Если вы правильно подобрали длину спиц, то можно закручивать ниппеля до такого состояния, когда резьба полностью заходит в ниппель, но ни в коем случае не закручивать до сколько-нибудь заметного натяжения. Все ниппеля нужно завернуть на одинаковое количество оборотов - вам же проще потом будет. Специфика сборки заднего колеса в том, что спицы со стороны фрихаба должны быть натянуты сильнее, чем спицы с левой стороны. Различие примерно в 3 нитки резьбы. Поэтому можно сразу после закрутки ниппелей довернуть все ниппеля со стороны фрихаба на 2-2.5 оборота, чтобы потом меньше править зонт.

На данный момент у вас наверняка получился зело корявый обод, но не пугайтесь - это нормально. Со временем у вас появится навык и уже на этом этапе колесо будет выглядеть практически ровным.

Ставим колесо на станок и начинаем протягивать все спицы подряд на 1/2 оборота, а если у вас втулка очень сильно болтается на спицах, то можно один раз повернуть все спицы на 1 оборот, а потом крутить по 1/2. Начинать лучше от отверстия под ниппель камеры. Тянем все спицы до тех пор пока обод не перестанет свободно колбаситься.

Теперь вам нужно немного погнуть внешние спицы с обоих сторон вовнутрь. Сделать это проще руками, надавливая в 2-3см от фланца на спицу с изрядным усилием. Если это не сделать - придется протягивать колесо.

Откладываем отвертку и берем спицевой ключ. Если вы смазали резьбу спиц, то дальше можно собирать без проблем, а если смазать поленились, то у вас возникнет проблема. Нужно будет внимательно следить, чтобы не оставалось деформаций кручения на спицах. Признаком таких деформаций являются характерные "рывки" при затягивании спиц. Если они появились, то вам нужно затягивать ниппель чуть сильнее (примерно на 1/4-1/8 оборота), а затем на эту же 1/4-1/8 оборота поворачивать спицевой ключ в обратную сторону. Если этого не сделать, то придется протягивать колесо.

Продолжаем натягивать спицы по 1/2 оборота, но теперь уже с контролем формы колеса.

В первую очередь необходимо контролировать силу натяжения, я предпочитаю это делать по усилию на спицевом ключе (однако можно и на слух, хотя наиболее правильно - тензометром), точнее ее равномерность на спицах одной стороны.

Во вторую - "яйцо". Для этого найдите самую выступающую часть обода. Если она находится на спице - подтяните эту спицу на 1 оборот и две соседние на 1/2 оборота каждую. Если между спиц - то подтяните обе на 1/2 оборота. Устранение радиальных биений требуют больших усилий на спицах. Распространенная ошибка - попытка выправить "яйцо", отпустив 2-3 спицы. Этого делать нельзя. В случае, если у вас спицы уже нормально натянуты, но остались радиальные биения, то необходимо отпустить все спицы ровно на 1 оборот, а потом подтягивать, устраняя "яйцо".

В третью очередь - "восьмерка". Это легко исправимый параметр, поэтому просто не допускайте ее увеличения больше чем на 2мм. Если центр выступающей части "восьмерки" приходится на спицу, то отпустите ее на 1/2 оборота, а две соседние подтяните на 1/4 оборота. Если центр выступающей части восьмерки приходится между спиц, то отпустите спицу с выступающей стороны на 1/4 оборота, а спицу с вогнутой стороны подтяните на 1/4 оборота

В четвертую - зонт. Это совсем легко настраиваемый параметр, потому просто прикиньте, как должен быть отцентрирован обод, а уже потом его отстроите точно.

Зонт

Теперь нужно сделать правильный зонт. Если у вас станок с самоцентровкой, то зонт делается прямо в процессе натяжки спиц, что очень удобно. В других случаях вам необходим зонтомер.

Расстояния от обоих контргаек до обода должно быть одинаковым: a=b.

После того, как вы собрали колесо, нужно убрать остаточные напряжения - "обжать". Для этого уприте колесо втулкой в пол и руками давите на противоположные стороны обода, постепенно перехватывая его. Можно считать, что остаточные напряжения убраны, когда прекратится характерный треск спиц. Я прикладываю усилие порядка 40-60кг.

После "обжимки" подправьте еще раз обод на станке и колесо можно ставить на байк.

источник

Чтобы оставлять комментарии, Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться